Aaa, ôi cái chân của tôi! Sáng sớm hôm sau, khi Tưởng Hải bước ra khỏi phòng, hai chân đã rũ rời. Cảm giác đêm qua đúng là không tiện kể cho ai nghe, nhưng năm cô giáo chuyên nghiệp kia quả không hổ danh. Sau khi chỉ dạy học viên xong xuôi, họ còn đích thân hướng dẫn ba học viên kia cùng với "dụng cụ giảng dạy" – chính là Tưởng Hải – qua vài lần "tiếp xúc thân mật". Tưởng Hải cảm giác "lực chiến đấu" của họ tăng vọt trong chốc lát, khiến anh không biết phải nói gì cho phải.

Sáng nay, anh ta vẫn còn lảo đảo. Sau khi anh ra ngoài, nhóm bạn gái và các cô giáo cũng lần lượt rời phòng. Dù sao địa vị của các cô giáo cũng không cao, nên sau khi chào hỏi Tưởng Hải cùng mọi người, họ liền ai nấy rời đi. Tuy nhiên, trước khi đi, mỗi người họ đều nhận được Tưởng Hải đưa một tấm séc mười vạn đô la. Một đô la Mỹ đổi được khoảng 115 yên, vậy mười vạn đô la sẽ là khoảng 11,5 triệu yên. Theo như những gì người ta nói hôm qua, thù lao di chuyển của những "nghệ sĩ" này chỉ khoảng 300.000 đến 800.000 yên. Ngay cả những người đứng đầu cũng chỉ khoảng một triệu yên, tương đương sáu mươi nghìn Nhân dân tệ.

Giờ đây Tưởng Hải trực tiếp cho hơn chục triệu yên, khiến các cô giáo không khỏi cảm ơn rối rít. Trong lòng họ không ngừng nghĩ rằng đây là sự công nhận của Tưởng Hải dành cho "buổi dạy" tối qua, và họ vô cùng cảm động. Bên kia, Jessica cũng đã hỏi Tưởng Hải liệu tối nay anh có cần họ đến "dạy học" nữa không, và họ có thể miễn phí. Dù sao thì hơn chục triệu yên ở đảo quốc cũng là một khoản tiền không nhỏ. Bất quá Tưởng Hải khoát tay ra hiệu họ không cần đến nữa. Không phải đêm qua không thoải mái, mà là quá thư thái. Nhưng cứ thư thái mãi như vậy, e rằng thân thể Tưởng Hải cũng không chống nổi. Dù sao thì, cái kiểu "một giọt gì đó, mười giọt máu" thì anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Sau khi những cô giáo này rời đi, Tưởng Hải và nhóm bạn gái cũng đi ăn sáng. Bữa sáng ở đảo quốc khá đơn giản. Trong quá khứ, thế giới phương Tây đã dùng đại bác oanh tạc mở cửa mậu dịch của đảo quốc, nên đảo quốc có mức độ chấp nhận rất cao đối với một số món ăn phương Tây. Như ở Hoa Hạ, tuy rằng cũng có người sáng sớm uống cà phê, ăn sandwich, nhưng đa phần các gia đình vẫn quen ăn quẩy, uống sữa đậu nành, ăn mì sợi, hoành thánh... Đó chính là thói quen ẩm thực quen thuộc của người Hoa. Thói quen ẩm thực ở đảo quốc lại gần giống phương Tây hơn, cũng bởi vì họ không có thời gian để chuẩn bị b���a sáng theo kiểu Trung Quốc hay kiểu Nhật cầu kỳ. Nhịp sống nơi đây thực sự quá nhanh. Để có thể ngủ thêm một chút, để không phải chen chúc trên tàu điện đông người, nên bữa sáng của dân công sở thường là kiểu phương Tây: sandwich, cà phê. Nếu sống cùng cha mẹ, có lẽ sẽ có cơm nắm hay đại loại thế, nhưng cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi đến nhà hàng buffet của khách sạn, Tưởng Hải và nhóm bạn thấy đa phần đều là món Tây. Đương nhiên, cũng có cơm nắm, Sushi và nhiều món khác. Trong số đó, Tưởng Hải thích ăn nhất là một món tên là bánh khoai tây. Món này được làm từ khoai tây, thịt giăm bông thái lát, đậu Hà Lan và trứng gà, được chiên thành hình tròn. Trứng bao quanh các nguyên liệu này. Sau đó, bên cạnh có tương cà, có thể cho vào tùy ý. Người nước ngoài, đặc biệt là người Âu Mỹ, rất thích ăn tương cà. Nhưng ở đảo quốc, khẩu vị lại nghiêng về người Hoa hơn, nên mức độ chấp nhận đối với món này chỉ ở mức tạm được mà thôi.

Ăn sáng xong, Tưởng Hải và nhóm bạn đi dạo chơi đôi chút. Đã đến Tokyo một chuyến, sao có th��� không đi thăm thú gì chứ! Vì vậy, họ đã đi Tháp Tokyo, Skytree, đại loại vậy, tóm lại là các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Buổi trưa, họ đến ăn ở một quán mì nổi tiếng tên là Nhất Đăng. Quán mì này có ba loại mì chính: mì chấm, mì sợi và mì kiều mạch. Nước súp lại được chia thành hai loại: nước cốt cá đậm đà và nước cốt thanh thuần. Theo như trên mạng, nước súp của họ hoàn toàn không dùng xương lợn, nên hương vị khi ăn sẽ hơi khác so với mì thông thường. Do đó, món mì xương hầm trứ danh – "Hoàng đế của giới mì sợi" – không có ở đây, nhưng các loại mì khác vẫn có hương vị khá ổn. Tưởng Hải ăn món đặc trưng của quán: mì chấm xá xíu với nước cốt cá đậm đà. Phải thừa nhận rằng, hương vị món này thực sự rất ngon.

Ở đảo quốc, mì sợi lại được coi là một món ăn, chứ không phải chỉ là món chính. Không ít người ăn mì sợi còn kèm thêm cơm. Tưởng Hải thì không chịu nổi điều này, nên anh đã ăn hai tô mì mà không cần thêm cơm hay thứ gì khác. Ăn mì xong, buổi chiều họ lại tiếp tục tham quan. Đến tối, hai cha con nhà Nakamura lại xuất hiện. Cả ngày hôm nay không thấy họ, là vì họ đang bận rộn sắp xếp việc tuyên truyền ở khu chợ Xây Địa. Theo tình hình hiện tại, hiệu quả khá tốt. Bữa tối tự nhiên cũng do họ sắp xếp, nhưng họ không còn ăn món nữ thể thịnh nữa. Bởi vì họ cũng đã biết Tưởng Hải không ăn đồ sống, món đó nếm thử một lần là đủ rồi. Vì thế, tối nay họ cố ý mời một đầu bếp Teppanyaki đến làm món nướng trên bàn sắt cho Tưởng Hải và mọi người.

Nếu nói đến món nướng trên bàn sắt, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ món này có nguồn gốc từ đảo quốc. Thực tế không phải vậy. Phương pháp chế biến này ban đầu do người Tây Ban Nha phát minh, là một kiểu ăn của người nghèo, sau đó lan truyền đến Mỹ và Mexico. Nói cách khác, người Mỹ thực ra đã tinh thông cách chế biến này sớm hơn người đảo quốc, nhưng lại là đảo quốc đã phát huy và làm nó trở nên nổi tiếng. Thế nên, nhắc đến món nướng trên bàn sắt bây giờ, mọi người chỉ biết đến đảo quốc, mà không hay biết đến Tây Ban Nha hay Mỹ. Nhưng phải thừa nhận rằng, tay nghề của các đầu bếp ở đảo quốc cũng khá tốt. Hầu như món gì cũng có thể làm trên bàn sắt: cá, tôm, sò, rau củ, thịt bò... muốn nướng gì cũng được. Dùng để làm cơm rang, mì xào cũng không thành vấn đề. Tưởng Hải cũng rất yêu thích kiểu ăn này, bất quá lúc bình thường ở nhà, Tề Nhã không có tay nghề để phục vụ gần hai mươi người ăn uống như vậy. Thế nên, ở nhà Tưởng Hải không được ăn món này. Nhưng ở đây thì cứ thoải mái thôi.

Bữa tối hôm đó, Tưởng Hải ăn vô cùng thỏa mãn, rồi về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày sau đó, Tưởng Hải và Pura Walton vẫn luôn ban ngày ra ngoài chơi, tối đến lại "thử chiêu thức mới" trong khách sạn. Trong lúc vô tình, đã đến ngày đấu giá cá.

Nơi Tưởng Hải và nhóm bạn đấu giá cá là chợ Xây Địa. Có lẽ những người từng đọc tiểu thuyết điền văn nước ngoài sẽ không xa lạ gì với chợ Xây Địa. Đây là chợ cá lớn nhất và chợ nông sản lớn thứ hai ở đảo quốc, được mở cửa vào năm 1935. Ở đây Tưởng Hải sẽ không thuộc lòng những thông tin sách vở nữa, dù sao thì chỉ cần lên m���ng là có thể tra ra. Còn những thông tin về khu phố đèn đỏ Kabukicho thì lại khó tìm trên mạng, nên Tưởng Hải mới phổ cập một chút. Khặc khặc.

Chợ Xây Địa vốn là chợ cá lớn nhất, nhưng giờ đây đã là chợ cá lớn nhất kiêm chợ du lịch lớn nhất. Chợ và các cửa hàng đã phân tách rõ ràng: một số chuyên bán sỉ, một số chuyên bán lẻ. Cũng giống như một số cửa hàng ở Kabukicho không kinh doanh với người nước ngoài, phần lớn các cửa hàng ở đây cũng không phục vụ du khách nước ngoài. Nếu nói trên thế giới này, bàn về sự tự ái dân tộc biến thái, thì đảo quốc và Hàn Quốc tuyệt đối đứng đầu danh sách. Dù chỉ là một chút thôi, họ cũng phải thêm những từ ngữ to tát trước tên dân tộc và quốc gia để thể hiện sự khác biệt của mình so với những người khác. Nhưng so với Hàn Quốc, vốn tự xưng Đại Hàn Dân Quốc trong xương tủy nhưng lại tương đối sùng bái cuộc sống nước ngoài, thì đảo quốc lại có vẻ đồng lòng hơn một chút. Dù sao thì ở Hàn Quốc, xe nhập khẩu, du khách nước ngoài đều là nguồn tài nguyên quan trọng. Nhưng ở đ��o quốc, nói thật, rất ít người lái xe nhập khẩu, trừ một số xe sang trọng. Xe nội địa đảo quốc chiếm tỉ trọng cực lớn. Các địa điểm du lịch ở đây cũng vậy, thường không tiếp khách nước ngoài. Với họ, du khách nước ngoài thích thì đến, không thì thôi. Điều này cũng liên quan đến hoàn cảnh kinh tế của họ. Tuy rằng nhìn đảo quốc có triệu điều không vừa mắt, nhưng trước khi Hoa Hạ trỗi dậy, nó từng là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; hiện nay, khi Hoa Hạ đã quật khởi, nó vẫn là nền kinh tế lớn thứ ba.

Chiều hôm đấu giá cá hôm đó, Tưởng Hải, Pura Walton và những người khác cùng nhau, đi trên một đoàn xe đến chợ Xây Địa. Đây là lần đầu Tưởng Hải đến chợ Xây Địa. Sau khi đến, anh thấy khu chợ này quả thực rất "ngông". Bên ngoài chợ treo một tấm bảng ghi rõ giờ nghỉ: mỗi tuần có ngày nghỉ định kỳ, cả chợ sẽ đóng cửa; mỗi ngày buổi sáng cũng có thời gian nghỉ; mỗi tháng có hai ngày nghỉ không cố định; cuối năm và lễ Vu Lan sẽ nghỉ liên tiếp ba ngày. Xe cộ bên ngoài phải đăng ký, nếu không sẽ không được phép v��o, taxi cũng không được vào, vân vân. Theo lời Pura Walton, người đã đến đây vài lần, khu vực lân cận đây còn không có bãi đậu xe. Nếu không phải vì họ xây một siêu thị Wal-Mart gần đó, xe của họ cũng chẳng có chỗ mà đỗ. Đối với điều này, Tưởng Hải ngoài việc "à à" ra, cũng chẳng biết nói gì khác. Xem ra người đảo quốc quả thực có tính bài ngoại.

Ô tô chạy vào siêu thị Wal-Mart gần đó. Tưởng Hải và nhóm bạn đi thẳng đến hội trường. Vừa bước vào, Tưởng Hải đã thấy con cá ngừ vây xanh khổng lồ của mình được bày trên sân khấu hội trường, bên dưới phủ đầy khối băng để duy trì độ tươi ngon. Nhìn một vòng, Tưởng Hải cũng chẳng có gì đáng chú ý, thế là anh định đi dạo quanh chợ Xây Địa một chút. Pura Walton phái bốn vệ sĩ đi theo giám sát từ xa, còn Tưởng Hải thì dẫn theo Azar Lina và Alice Shelly. Cả nhóm bảy người cùng nhau đi xuống chợ Xây Địa. Vừa bước vào, Tưởng Hải liền ngửi thấy một mùi cá tanh nồng. May mà Tưởng Hải đã quen với mùi này từ sớm, vẫn chịu đựng được. Bước vào bên trong chợ, Tưởng Hải không khỏi gật đầu.

Chợ Xây Địa quả không hổ danh là một khu chợ lớn. Có thể nói là ở đảo quốc không hề có lệnh cấm bắt hay giết một loại cá nào đó, thế nên ở chợ đảo quốc, mọi loại động vật biển đều có thể tìm thấy, bao gồm cả cá voi, cá mập, cá heo... Đương nhiên, những con vật này đều đã chết.

Bản dịch này là tài sản độc quyền của truyen.free, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.